Un article du New York Times a récemment proclamé l’arrivée d’une « période exubérante de mode lesbienne », marquée par un vestiaire féminin qui adopte des modèles masculins et affirme une posture butch (terme dérivé de butch, qui signifie « boucher » en anglais), s’éloignant des fioritures et ne mettant plus la séduction masculine au cœur du discours. Tandis que la mode a souvent tendance à surdramatiser l’érotisme masculin ou n’hésite pas à flirter avec la culture gay, la semaine de la mode de Londres, du 12 au 17 septembre, a mis en avant deux personnalités clés de la culture lesbienne britannique.
S.S. Daley, supporté par l’investissement de la star de la musique Harry Styles cette année, a livré une première collection féminine inspirée par la peintre Gluck (1895-1978). « Hannah Gluckstein était née dans une famille de restaurateurs illustres », explique le créateur, « mais à 20 ans, elle a décidé de renoncer à son nom, de quitter Londres pour Cornwall, de s’habiller de façon masculine et de mener une vie amoureuse avec de nombreuses partenaires, qu’elle peignait souvent ». Son style, classiquement élégant mais d’une rebellion attitude, a inspiré au designer de 27 ans des costumes raffinés, ornés de broderies à col montant ou des ensembles en velours côtelé.
Une cravate en plumes noires fait référence à Requiem (1964), une œuvre de Gluck qui représente un oiseau mort. Les fleurs peintes par l’artiste, qui a vécu une liaison passionnée avec Constance Spry, une fleuriste de la haute société et de la royauté, au cours des années 1930, ont été transformées en imprimés vibrants sur des robes plissées, ou ont été recréés en perles, donnant naissance à des jupes pixelisées.
Tout comme Steven Stokey-Daley, Erdem Moralioglu a également puisé son inspiration de la figure androgyne de l’artiste américaine Romaine Brooks (1874-1970), une icône bien connue de la culture lesbienne. Néanmoins, c’est l’écrivaine britannique Radclyffe Hall (1880-1943) qui occupe une place prépondérante dans sa collection. « Son œuvre, The Well of Loneliness, publiée en 1928 en Angleterre, dans laquelle l’héroïne choisit de se nommer John et tombe amoureuse d’une femme, a été bannie lors de sa publication avant de devenir un ouvrage de référence pour les lesbiennes, transmise discrètement », se souvient Erdem Moralioglu.
Dans le cadre élégant du British Museum, il présente des costumes en laine bleu marine ou gris, confectionnés suivant les normes de Savile Row, des manteaux à double boutonnage à rayures, des costumes pastel et des chemises blanches en popeline. Des robes de soirée sophistiquées se succèdent par intermittence, ornées de passementerie: voiles d’organza, dentelles, broderies de perles, franges crochetées à la main. Pour renforcer l’aura de secret entourant le roman interdit, le styliste y inclut la couverture originale cousue sur les manches, l’introduction dissimulée dans la doublure des vestes et parsème des symboles lesbiens de cette époque, comme la violette (en broderie) ou le monocle (sous forme de broche).
L’assortiment global est très diverse mais toujours raffiné, coïncidant avec la sortie récente au Royaume-Uni d’un premier livre de recherche sur l’évolution de la mode lesbienne (Unsuitable. A History of Lesbian Fashion, Hurst Publishers, non traduit), rédigé par l’historienne de la mode, Eleanor Medhurst.
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