Le 5 juin, des personnalités réputées du monde de la mode britannique, dont des journalistes, stylistes, acheteurs, ainsi que les créatrices Simone Rocha et Sarah Burton, l’ex-directrice artistique d’Alexander McQueen, se sont rassemblées dans un studio industriel à l’est de Londres, sur Dock Road. Cet espace, devenu en 2022 le quartier général du designer Craig Green, a abrité son défilé printemps-été 2025. Depuis février et juin 2022, aucun « vrai » spectacle – mannequins, musique, clôture et salut inclus – n’avait eu lieu, le dernier remontant à janvier 2020.
Dans ces laps de temps, un créateur moins marquant aurait pu facilement être oublié par cette industrie souvent inconstante et caractérisée par des troubles de l’attention. Pourtant, c’est loin d’être le cas pour Craig Green, reconnu pour ses expérimentations de matériaux, ses défilés sous forme de performances et ses silhouettes sculpturales.
Malgré l’excitation, l’aspect financier des défilés de mode ne le séduisait plus autant qu’avant. Son ressenti avait changé depuis ses années d’études où il agissait en tant qu’habilleur dans les coulisses ou assistait à son premier défilé en tant que spectateur, celui du styliste Gareth Pugh. « Je me souviens de tout, la précipitation pour y arriver, mon cœur palpitant ».
Pour renouer avec le format du défilé sans pour autant quitter son espace de travail, Craig Green a fait le choix de procéder en douceur, en réalisant un « défilé à mi-chemin ». Le résultat a été un franc succès, la collection parfaitement aboutie et graphique mettant en avant un esthétisme singulier reconnaissable entre mille : un mélange de beauté composite et étrange, tout droit sorti de l’imagination débridée d’un enfant.
Cette fois, la collection ne comprend pas les fameuses « tentations humaines », ces parkas à cordons et ces structures faites avec des bouts de bois qu’on retrouve dans les collections automne-hiver 2018-2019. Elle ne présente pas non plus des défis techniques comme les combinaisons aux couleurs vives qui semblaient être du verre soufflé de l’automne-hiver 2019-2020, ou encore les poches faites de valves en latex et les sacs conçus à partir de pompes à perfusion de la saison automne-hiver 2022-2023.
Au lieu de cela, cette fois, l’idée était de créer une collection en mémoire de son père, John, décédé en 2023. « Mon travail a toujours été personnel, mais jamais aussi privé, » explique Craig Green. Comment un père voit-il son fils et qu’est-ce qu’un fils attend de son père? Ces questionnements m’ont envahi. J’ai réfléchi à ma mère qui insistait tous les jours pour que mon père m’apprenne à faire du vélo dans le parc… Évidemment, nous ne parvenons jamais à atteindre ces idéaux du père parfait ou du fils parfait. ».
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